Sonntag später Vormittag, strahlender Sonnenschein, knackig-blauer Himmel, T-Shirt-Wetter, der perfekte Tag für einen Ausflug. Nein, nicht heute und nicht in München. Leider. Ein Sonntag in Leh in Ladakh letzten Sommer. Ich bin etwas unschlüssig, was ich mit diesem schönen Tag anstellen soll. Königspalast? Durch die Gassen der Altstadt bummeln? Ein bisschen Geld ausgeben auf dem tibetischen Markt? Durch die Gerstenfelder hoch nach Sanskar laufen und das Kloster anschauen? Oder einfach noch ein bisschen im Café sitzen bleiben? Zu viele Optionen. Wie zu Hause in München. Berge, See, Isar oder doch einfach nur Englischer Garten?

Ich blättere ein bisschen in meinem Reiseführer und beschließe: Heute ist der ideale Tag, um nach Spituk zu fahren. Das ist nur ein Katzensprung von Leh entfernt. Es fahren zwar auch täglich ein paar Minibusse in das kleine Dorf, aber ich bin heute bequem und schlendere zum zentralen Taxiplatz. Die 13 Kilometer können ja nicht die Welt kosten. In Leh gibt es zum Glück von der Taxigewerkschaft festgelegte Preise, die man in einer Liste einsehen kann, so dass das in Indien so typische Überdentischgezogenwerden beim Taxi- und Rikschafahren und das Feilschen wegbleiben.

Zeremonie mit der Reinkarnation des Bakula Rinpoche

Mein Ziel in Spituk – das Kloster – ist schon von weitem zu sehen. Wie fast alle Klöster in Ladakh thront es hoch oben auf einer Bergkuppe. Heute muss irgendetwas Besonderes in Spituk stattfinden. Menschentrauben so weit das Auge reicht. Einheimische in traditioneller Tracht und mit Blumensträußen in der Hand. Junge Mönche, die vor der Treppe, die zum Haupteingang führt, aufgeregt hin und her hüpfen. Oben auf der Terrasse ebenfalls ein riesiger Menschenauflauf. Und ein gutes Dutzend Mönche mit Blasinstrumenten und lustigen Kopfbedeckungen, eine Art Helm mit Puscheln, sieht ein bisschen aus wie eine Irokesenfrisur. Ganz in Gelb gehalten. Kein Wunder, denn das Kloster von Spituk gehört auch zum Gelbmützenorden wie das Kloster in Thikse. Spituk ist sozuagen die „Hauptniederlassung“ der Gelbmützen und gehört zu den bedeutendsten buddhistischen Zentren in Indien.

Ich frage jemanden, auf was alle warten und was das mit der Musik auf sich hat. Rinpoche, Rinpoche höre ich. Aha. Das, was ich im Reiseführer vom Rinpoche von Spituk gelesen habe ist, dass der letzte Abt – Bakula Rinpoche – bereits 2004 gestorben ist. Von welchem Rinpoche ist denn wohl die Rede? Der Tumult wird immer größer. Er kommt, er kommt. Wer kommt denn? Die Mönche mit den Federhelmen und den Instrumenten rennen die Treppe herunter, die Einheimischen und die Handvoll westliche Touristen folgen. Ich laufe auch einfach mal hinterher. Die Massen strömen in den Haupttempel, die erwachsenen Mönche nehmen auf den Bänken an der Seite Platz, die Kinder müssen dahinter auf dem Boden sitzen.

Ich werde von dem Strom der im besten Sonntagsstaat gekleideten Ladakhis mitgezogen Richtung Altar. Jetzt sehe ich, wer hier so sehnsüchtig erwartet wurde. Auf dem Thron vor dem Altar sitzt ein kleiner Junge. Vielleicht sieben oder acht Jahre alt. Der Rinpoche. Oder vielmehr die Reinkarnation des verstorbenen Bakula Rinpoche. Wenn das Oberhaupt eines Klosters stirbt, wird natürlich ein Nachfolger gesucht.  Nach der tibetischen Tradition und dem Glauben an Wiedergeburt werden dazu Familien mit kleinen Kindern in der Region aufgesucht, um herauszufinden, ob eines davon die Reinkarnation des verstorbenen Rinpoche sein kann. Auf diese Weise wurde der Dalai Lama „gefunden“ und auch der kleine Junge, um den sich an diesem Sonntagmittag in Spituk alles dreht.

Segnung durch den Rinpoche – ausnahmsweise auch mit simplem, farbigen Baumwollschal

Ich werde mit der Schlange durch den Raum hinter dem Altar geschoben. Ich bin etwas zögerlich und weiß nicht so recht, ob ich hier überhaupt etwas verloren habe. Aber der ältere Mönch, der so etwas wie der Koordinator dieses Spektakels zu sein scheint, nickt mir zu und gibt mir zu verstehen, dass alles in Ordnung sei. Als wir um die Ecke biegen, sehe ich, was die anderen machen. Sie geben dem Mönch mit Federhelm neben dem Thron ihren weißen Schal, der diesen an den jungen Rinpoche weiter reicht. Die Gläubigen gehen ein wenig in die Knie, neigen ihren Kopf und warten, bis der Rinpoche ihnen den Schal wieder um den Hals legt. Eine Segnung, wie ich später erfahre. Ich habe leider keinen dieser weißen Tücher, nur meinen farbigen Baumwollschal. Aber der wird wohl ausnahmsweise auch akzeptiert. Der Mönch neben mir bedeutet mir, meinen Schal abzunehmen und seinem Kollegen zu geben.

Als mir der kleine Junge den Schal um den Hals legt und ich weiter geschoben werde, spüre ich einen Kloß im Hals. Ich weiß nicht, was mich mehr berührt. Die Sehnsucht und das Glück in den Augen der Ladhakis, die darauf warten, von dem jungen Rinpoche gesegnet zu werden oder der Rinpoche selbst. Dieser kleine Junge, der mit seinen acht Jahren bereits eine solche große Aufgabe hat. Der mit vier Jahren sein Elternhaus verlassen musste und seitdem in der Obhut des Klosters lebt. Der einerseits so ernsthaft und erwachsen wirkt. Mitunter sogar ein wenig blasiert, als ob er denkt „Hey, ich weiß, dass ihr alle wegen mir hier seid, aber ich würde jetzt viel lieber eine Runde Fußball spielen.“ Dessen Gesicht sich dann aber doch zu einem verschmitzten Lachen verzieht, wie das achtjährige Jungen eben so tun.

Ich möchte gerne noch ein wenig bleiben. Ich entdecke ein paar der westlichen Touristen in der Nähe des Eingangs. Da kann ich mich sicherlich noch neben setzen. Der zweite Aufpassermönch weist mir jedoch einen Platz neben den Kindern zu, ziemlich weit vorne. Die gucken mich mit ihren großen braunen Augen an und denken sich bestimmt, was will die bleiche Frau denn hier bei uns? Ich gucke zurück, lache meinen Sitznachbarn an. Er lacht zurück. Fein, das Eis ist gebrochen. Freunde. Dann ist „Teatime“. Ich bekomme auch einen Becher mit Tee, dieses Mal habe ich Glück, kein Buttertee, sondern leckerer Chai mit Milch und Zucker. Und dazu ein Schälchen süßer Reis mit Mandeln.

Als die Zeremonie vorbei ist und ich die Halle verlasse, habe ich Mühe, meine Schuhe wiederzufinden in dem riesigen Haufen vor der Tür. Ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Besuchern sich an diesem Sonntag Vormittag hier herum tummeln. Was für ein Erlebnis. Und was für ein Zufall, dass ich ausgerechnet heute genau um diese Uhrzeit hierher gekommen bin. Dieser Sonntag gehört zu den Tagen, die ich niemals vergessen werde.

Ich sollte während meiner Zeit in Ladakh noch einmal hierher kommen. Und erneut auf den kleinen Rinpoche treffen. Dazu gebe ich an dieser Stelle nur das Wort „Fußball“. Wer wissen möchte, was achtjährige Rinpoches so anstellen, wenn sie nicht auf einem Thron im Tempel sitzen und Segnungen verteilen, sollte nächste Woche wieder hier im Blog vorbeischauen!

Ein kleines P.S. zum Alleinreisen und wie man auch ohne Reisegruppe von A nach B kommt

P.S. Ach ja, ich wollte ja noch kurz erzählen, ob und wie ich von Thikse nach Leh zurückgekommen bin, so ohne Anschluss an eine wild knipsende Touristenreisegruppe mit Guide, der sich um alles kümmert.  Ja, ich bin wieder zurückgekommen. Sogar ganz bequem ohne stundenlang nach irgendwelchen Minibussen Ausschau halten zu müssen. Nach der Puja fragte mich die wie eine Nonne aussehende Engländerin, Sheila (über die ich übrigens schon mal etwas geschrieben habe), ob ich mit ihr frühstücken wolle. Und ob ich noch länger in Thikse bliebe. Nein? Dann könne ich gerne bei ihr mitfahren, sie habe ein Taxi bestellt, das sie abholt. Perfekt. Als ich bei meinem Porridge mit frischen Früchten – mag ich eigentlich gar nicht, aber hier in Thikse war der Haferschleim, den sicherlich auch der British Raj in Indien eingeführt hat, richtig lecker – auf Sheila wartete, fragte mich dann auch noch der Kellner, ob ich schon eine Mitfahrgelegenheit habe. Es starte gleich ein Lieferwagen vom Kloster nach Leh, der könne mich mitnehmen. Wäre sicherlich abenteuerlich gewesen, hinten auf der Ladefläche, aber nachdem es anfing zu regnen, war ich ganz froh, dass ich einen Platz im Taxi hatte.

Warum ich das so ausführlich erzähle? Weil es mich jedes Mal wieder begeistert, wie kommunikativ das Alleinreisen ist, wie man sich umeinander kümmert und wie hilfsbereit die Locals sind. Viele in meinem Umfeld stellen sich das Alleinreisen einsam vor, denken, dass es keinen Spaß macht, alleine auf Erkundungstour zu gehen und dass man das Erlebte mit niemandem teilen kann. Ich reise gerne mit jemand anderem zusammen. Aber ich reise genauso gerne alleine. Denn meistens ist man gar nicht alleine.  Wenn man länger in einer Gegend ist so wie ich letzten Sommer in Ladakh, begegnet man immer wieder denselben Menschen. Lernt durch Zufall jemanden kennen wie eben Sheila in Thikse. Durch die ich wieder andere spannende Personen getroffen habe. Wie Corey, den Ingenieur aus USA, der mit uns in Thikse gefrühstückt hat und der seit Jahren hierher kommt und Wasserprojekte unterstützt. Oder Bruce, der spirituelle Australier, der Dokumentarfilme in Tibet dreht und regelmäßig den Dalai Lama trifft. Oder die Ladies aus Wales und Kanada, mit denen ich meine nächste Klostertour machte.

Mehr zu der großen Klosterrundreise entlang des berühmt-berüchtigten National Highway #1 in den nächsten Blogposts! Ich wünsche Euch allen einen schönen Wochenstart. Und: Falls noch nicht geschehen, probiert das mit dem Alleinreisen einfach mal aus, es lohnt sich!